做家简介：周芳，安徽肥西县人，陷阱办事人员。喜爱生存，亲密文字，偶有篇章散见各地媒体。
豆的及笄时间
早早地逛菜市，一位农妇足边的一小堆毛豆落入眼中，清爽苍翠，豆荚上薄薄的绒毛，犹如还沾着晨露。前先后后，也惟独这边有卖，吃新鲜也得及早，我绝不迟疑地买上一些。
回家，一人坐于桌边，豆荚在手中“哔啵”有声，指尖轻染一层绿汁，有盈盈芳香扑鼻而来。稍扁椭圆形的豆米苍翠似翡翠，豆米外轻覆一层白膜，俗名“豆衣”——很小时，母亲就专程交代，新剥的豆米只要入水轻淘，绝对不成将“豆衣”漂洗掉，它是提鲜的。
能用毛豆做的菜品太多，但我不管怎样不会将其与肉食混搭。一打眼，明显的一粒粒本心碧颜，怎舍得浓油赤酱摧残了它。且看五柳教师的“种豆南山下，草盛豆苗稀，晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣，衣沾不够惜，但使愿无违”——放心锄草种豆吧，衣服被露珠打湿也别忘了初心——豆在墨客的笔下，历来吹的都是田野风，走的是俭省路。
曾赴川同砚聚集，东道主又是麻辣暖锅，又是高度白酒，从来平淡口味的我有点抵制不住。某天，再次的酒过三巡，菜过五味，店东家上了一同凉拌盐水毛豆，入得口中，风凉鲜嫩，甚合口味，一桌人硬是连吃三盘。我屡屡伸筷，压住了满腔的辛辣后，做法也清楚于心。回抵家中，又纠正了一番，往后，盐水毛豆总会应季呈如今我家餐桌上。
盐水毛豆是连荚一同入锅煮的。好吃的秘诀是，在水煮前将豆荚的两头略剪些，入锅再淋些菜油，云云豆色会从来青绿，熟的也快，特别是拌入做料时，荚中豆米特别入味。毛豆正式上市在夏令，煮熟的豆荚拌上蒜末、生抽、麻油和香醋，放入冰箱冰镇片时，开饭时，虽热得没有胃口，有了冰镇毛豆的上台，必会食指大动。轻嗍豆荚，料汁凛冽鲜香，待豆米迫在眉睫地滑进口中，又是无以复加的嫩糯清甜，再来一口爽彻的啤酒，即使一人对桌，也霎时有了江湖的况味。
至简方得至味，吃毛豆也是这样。最能显露毛豆精粹的依旧清蒸，而我吃过一款另类的清蒸豆米，香得我从来难忘。婚后第一次去恋人家，适值夏令，咱们抵家时，荤荤素素曾经一大桌，依然在灶间忙活的婆婆说，甭急，立时蒸豆米，破晓自家后园里摘的，特新鲜。谈话间，锅中米饭已半熟，缕缕米香飘出，只见婆婆掀开锅盖，用勺子舀点米汤冲进豆米中，再用筷头沾点盐粒，挑一些的荤油，豆盆放在锅钗上，关上锅盖，只要两把火，饭熟豆也香了。能够设想，我那次吃的欢欣水平。
蒸豆米时只可略略地放盐，才气保存它私有的鲜甜味儿，怅然我在家无奈博得米汤，特别是柴火灶煮的米汤。也好，再次纠正，清蒸前放入半碗净水，出锅时，粒粒碧色，汤中漂着薄薄豆衣，进口慢嚼，一股遥远的清韵自口腔逸出，再喝一口清雅的清汤，一顿饭居然吃出了禅意通透之感。
对于豆，再有一副平坦的乡野画面从来烙在脑中。村人吃豆是从菜园子里直连续根拨起豆秧的，而后，仨俩村妇寻一树荫处围坐，十指翻飞间，一把豆米从豆秧间剥出，“当啷”一声，并不必看，已落入足边的珐琅盆中，落下的再有一串串土话笑语，吓得树上的小鸟收紧羽翼，伸长脖子从树缝里下探动静。摘尽豆米的豆秧往炎阳下顺手一扔，几破晓，即是烧锅的好柴禾——村妇才不论甚么叫“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”，过好眼下的日子才是首要的事。
我近来才懂得从来我爱吃的毛豆，老练今后即是研磨豆乳的*豆——被人笑骂“五谷不分”——不管从形状依旧颜色，都是天差地别的啊！
这样说来，老熟的*豆是豆的桑榆晚景，那末，苍翠的毛豆即是豆的及笄时间了。
从来，在通常的饭蔬中，我是在豆的最佳时间里，与之一次又一次地邂逅啊！
草中相会欢
小时，曾把苋菜算做草。菜园里，一畦畦菜蔬苍翠水灵清风凛冽，苋菜却红得乌头色脑。叶子背部头绪明显，红的倒还周正，正面爽快就红的发紫，紫中见褐——历来，紫属崇高色，一旦搀杂着不待见的褐色，就不明不朗，土腔土调了，就算搁在荒草中，苋菜也得到了出挑的格。特别老时，它更是梗粗叶无华，会被人直接弃于园中不顾。
周末，电话爸妈回家用饭，我妈满口承诺——父母老了，后代的须要是最能刷存在感的方法——精神奕奕地问及想吃甚么，我信口开河：六月苋，吃不厌，当然是清炒苋菜了，搁多多的蒜。电话那里霎时无声，我能设想我妈一脸挫败加不屑的状态。
也不知为甚么，有的人馋到见肉走不动路，而我见桌上有盘苋菜就眸子不转，从上市吃到下市。我曾对当大夫的妹妹说，人说吃啥补啥，我嗜吃苋菜，是不是缺乏苋菜里的某种微量元素？她白我一眼说：你缺乏苋菜红！
当然中的食材就象芸芸众生，各有各的气质，苋菜的气质即使米其林的巨匠，也改不了它的“土气”。然则，“大俗即高雅”，想早年，巩俐身穿“被面服”走上国际舞台，大花被面的图案，连襟、盘扣，满满的华夏乡土元素，让国际时髦达人深知华夏滋味，大大冷艳了一把。
还说那苋菜，也在艳丽堂皇的客栈与之邂逅过，淡淡的一团胭脂红摆在金边细瓷碟里，以我的食量，三四口云尔，苋菜上桌时，效劳员以至不给它一个详细的名分，只大一同地报以“季候鲜蔬”。即使，它不过个副角，身旁次第是鲜味好菜，也压不住苋菜此时的不骄不躁，不矜不伐。时常，我却是碍于形势与人性，只可细挑几根进口，特别的香滑鲜嫩，比我炒的更胜一筹，或许家中小锅小灶，火候难以与客栈相及。每此时，我看着它一轮又一轮地转离我的刻下，又巴巴地等着它一轮又一轮地到达我的刻下，恨不得一筷头连赶着一筷头地覆灭它——我永恒是饭桌上那一碟苋菜的知遇贵人。
炒素菜搁荤油，要的便是那种难以言说的肉香味。油热，将刚从水里捞出的苋菜入锅——苋菜水份少，带水入锅能坚持菜中有底汤，吃起来口感更滑嫩。菜软，再拍几瓣白胖的蒜粒入锅，至此，这一同通常的红苋菜的香味就出来了。张爱玲说：“炒苋菜没蒜，的确不值得一炒”。强调这样做法，或许与家中仆人多是合肥人相关吧，我自小就没见过离患有蒜的苋菜。出锅，一盘苋菜乌油红亮，蒜瓣轻染胭红，还没吃，浓香已袅袅入鼻。
于家中吃苋菜，我很有些横扫千*之势，一盆菜见底，碗中的白米饭也被苋菜汁染得粒粒红亮，此时，已不须要另外的配菜了，一口一口的红米饭，轻嚼慢品，香滑鲜味，再与对坐之人唠叨日子里的长是非短，真真就有了暖老温贫的优裕感。
汪曾祺教师在文字中说起乡里有种“臭苋菜杆”，便是将长老的苋菜杆放到臭卤汁里，入味后，外皮是硬的，内里的芯成就冻样，“噙住一头，一吸，芯肉即进口中。这是佐粥的无尚好货”。从字面领会，胃口浅的人或许承受不了，对吃货则有非常的勾引，特别是那乌七八黑“臭卤汁”里再有明亮明亮“果冻样”的鲜味，让人无奈设想，也不知有没有时机尝上一尝，也许，这类技术都不存在了。
菜市也有青苋菜的身影，但我独爱红苋菜的口感与颜色。“苋”字拆开，草字头底下一个稳稳铛铛的“见”字，对于喜食苋菜的人，这一见即是今世平稳，这一见即是满目欢颜。
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